?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Имеем объект - квартиру в старом сталинском доме. Как видно, стены в этой комнате имеют своеобразный рельеф, созданный строителями. В этой комнате надо выровнять левую стену с впадиной в 10 см и снести правую стену из старых гипсовых блоков, отстроив ее заново, с проходом-аркой на кухню.





Коридор-кишка, ведущий из прихожей на кухню будет заложен стеной (на том месте, где снято фото). Таким образом удлинится пространство ванной комнаты (часть стены с дверью тоже будет снесена) на целых 2 кв.м. На кухне присутствует геморрой в виде трубы мусоропровода, съедающего аж целый 1 кв.м. Его заварят и обложат гипсокартоном. По удачному стечению обстоятельств, под эту нишу спрячется и газовый стояк, от которого останется торчать только отвод.



Да, кстати, сама прихожая перестала существовать со сносом стены.



Я уже писал о том, что стены нужно сносить только после досконального изучения конструкции дома. В любом панельном доме все внутренние стены, скорее всего, будут нести на себе опорные функции, то есть, поддерживать плиты верхнего этажа. Поэтому экспериментировать бы в такой квартире я не стал. Зато никто не мешает использовать дополнительные перегородки из легких пеноблоков и гипсокартона, никакой опасности в них нет. В этом доме очень интересная конструкция: опорные балки, расположенные поперек по всей длине, распределяют нагрузку на колонны и внешние стены. Напомню, дом 1957 года постройки. После снятия старого слоя штукатурки, "нарисовались" изъяны строительства. По нижней фотографии видно, что несущая, по назначению, стена, никакой нагрузки не несла. В пространство между балкой и стеной забит какой-то строительный мусор.



Поэтому решено было наварить во всех "проблемных местах" каркасы из железных швеллеров.



Это "будущий вход" на кухню. Всю остальную часть под балкой, которую подпирает этот вход, заложат пеноблоком и отштукатурят. Будет новая стена с красивой аркой. Деревянная поебень сверху - остатки былой, "несущей" стены.





А зтот силовой каркас на месте снесенной стены представляет из себя свареный прямоугольник, дополнительно закрепленный в стены, пол и потолок анкерами. Верхний швеллер уйдет под потолок из гипсокартона, нижний под стяжку, два боковых сравняются со стеной. Если кто-то подумал, что пришлось утолщать стены, скажу - спасли все те же, первоначальные изъяны (самая верхняя фотография). Один из швеллеров отлично ушел в полость стены, второй попал на колонну. Это один из тех моментов в ремонте, который я не поленился отснять. Дело в том, что снос любых стены и перегородок, должен пройти проверку и получить добро от контролирующей организации. Но сбор документов, организация, время и стоимость этой процедуры настолько отпугивают, что проще сделать все по уму, зафиксировав все произведенные изменения, как доказательство правильности исполнения задуманного. Опять же, никто не дает гарантии, что ваша инженерно-техническая мысль найдет понимание, и не придется разбираться по этому делу в суде. Помните, перестраивать надо не по принципу "мне так нравится", а по принципу "так безопаснее".



Чтобы не расходовать понапрасну дорогую штукатурку, все перепады глубже 5 см можно вот так заполнять пеноблоками, цена которым - копейки. К стене они крепятся при помощи строительного клея и подвесов. Я использовал клей Кнауф Перлфикс.



В те времена еще не было хороших растворов, поэтому, для лучшего сцепления песочной жижы, на стене делали такие насечки. Сейчас, перед тем, как наносить штукатурку, обязательно нужно снять остатки старой. Кирпичные и пористые стены обработать грунтовкой, а бетонные специальным составом "Бетоноконтакта" с кварцевыми вкраплениями, улучшающим структурные свойства основания, говоря проще - делающим гладкую стену более шероховатой.



Теперь о маяках. Обычно они выглядят так. Это оцинкованные гибкие пластины, которые утапливаются в раствор. Вертикальность определяют постоянным прикладыванием уровня. Метод слегка устаревший и грязный, да и пластины под нажимом часто гнутся, что не гарантирует идеально плоской поверхности.



Я расскажу как сделать "жидкий" маяк при помощи двух дюбель-гвоздей, одного правила и строительного уровня. Условимся, что правило и уровень одинаковой длины - 2,5 м. В стену вертикально ввинчиваются два дюбель-гвоздя: первый на расстоянии 0,5 м от пола, второй выше на 1,5 м. Регулируем отверткой гвозди, периодически прикладывая к их шляпкам уровень. Когда получим ровную вертикаль, кидаем шпателем небольшую полоску раствора вдоль "прямой", длиной в 2,5 м. Теперь уже к шляпкам прикладываем правило, снимая остатки раствора по бокам и заполняя пустоты. Правило должно прилипнуть, когда раствор засохнет, сбиваем его боковым ударом. Если вы хорого загрунтовали стену, маяк из раствора останется на своем месте. Остается вывернуть гвозди и продолжить установку следующего маяка. Как правило, расстояние между ними должно быть около 1,5-2 м. Плюсы этого метода очевидны: снижаются издержки, строительный уровень и ваши руки остаются чистыми, глубина утапливания маяка равна нулю, в случае с металлическим, нужно учесть их физическую толщину - 5-10 мм. При установке маяков, очень важно следить за трапецией комнаты. В идеале, все параллельные друг другу стены должны иметь одинаковую длину. Неправильная трапеция обязательно аукнется при укладке плитки или ламината.

Коротко о растворах. Использовать можно любую штукатурную смесь, но помните, что экономить, выбирая малоизвестного производителя, либо закупаясь по привлекательной цене на рынке, не стоит. На среднюю двухкомнатную квартиру с умеренной степенью кривизны стен, в среднем, уходит 40-60 мешков раствора по 30 кг, простым подсчетом получаем вес штукатурки на стенах: 1200-1800 кг. Если вы сэкономите и купите говно, весьма вероятно, оно свалится на вас со стены или потолка 5-килограммовым куском, то же относится и к грунтовке. Я всегда работал с продукцией немецкой фирмы Кнауф, а в качестве штукатурки использовал их Ротбанд. У него однородный, мелкодисперсный состав, позволяющий получать идеально ровные, без шероховатостей стены. Как вариант, можно попробовать Основит или Волму.

Пройдемся немного по полу. В новой квартире вы можете сразу взяться за стяжку полов. Предварительно следует провести гидроизоляцию, особенно в тех помещениях, где возможна течь воды. Заделывать крупные трещины и стыки следует раствором на основе сухой смеси, я рекомендую Глимс Водостоп. Он не трескается при усадке, хорошо наносится макловицей, проникая во все швы и отверстия. Дополнительно, весь периметр пола и стен на высоту 20 см, следует обработать готовым битумным составом (продается в небольших ведерках). Процедура похожа на покраску кисточкой, гарантированный результат - два-три слоя. После того, как все отстоится и подсохнет, можно делать стяжку. В одной из квартир я попробовал полусухую стяжку, которая выполняется за несколько часов. Делает ее специализированная фирма, в моем случае это был Бау-центр. Суть состоит в следующем: компания подвозит и ссыпает у вашего подъезда горку обычного песка, очищенного от камушков, затем подъезжает бригада из 4-5 человек, часть из которых поднимается к вам в квартиру, а часть готовит внизу рабочую смесь. Эта смесь формируется из того самого песка, воды и специального цемента с фиброй, предохраняющей от трещин. Все это подается через раствор-насос по шлангу на ваш этаж, где высыпается прямо на пол, раскидывается по периметру квартиры, утрамбовывается, разравнивается и окончательно шлифуется. На вид выглядит как слегка смоченный песок. Ходить можно уже на следующий день. Стяжка получается идеальной ровной, без перепадов и уклонов. Стоимость раствора сопоставима с ценой обычного пескобетона М-300. Если вы делаете ремонт в новостройке, можно договориться с соседями и выбить у компании скидку. Правда у них там есть ограничения по этажности и толщине стяжки. Еще они штукатурят таким способом стены, но цена не совсем адекватная.

Если же ваши условия не позволяют воспользоваться подобной услугой, то стяжку можно сделать и своими усилиями. Маяки устанавливаются по вышеописанным принципам. Раствор готовится из пропорции: мешок цемента на пять мешков пескобетона (М-300). При толщине стяжки более 10 см можно, в целях экономии, добавить в раствор керамзит. При определении оптимальной толщины стяжки следует учитывать порог входной двери, вычесть из него примерно 1,5-2 см толщины укладываемой плитки или ламината и получить необходимую величину. Все коммуникации (электрика, слаботочка) лучше загнать в гофрированную трубу под стяжку, проведя предварительно разводку по точкам. Об этом я попробую написать в следующий раз.

Comments

kot0hoc
Apr. 22nd, 2012 08:02 am (UTC)
Добавь что перед стяжкой крайне необходимо делать гидроизоляцию иначе обычная жидкая стяжка легко просачивается через трещины к соседям. По крайней мере такое было замечено в домах П44Т.
arshambo
Apr. 22nd, 2012 08:27 am (UTC)
так увлекся, что совсем забыл про это написать
vsemashkevich
Apr. 22nd, 2012 02:37 pm (UTC)
Ебическая сила!!!
а какую толщину стяжки может выдержать плита?
arshambo
Apr. 22nd, 2012 04:29 pm (UTC)
20 см точно, а дальше накладно по деньгам будет, стандартная высота порога во всех современных домах не более 10-15 см
volma
Apr. 26th, 2012 10:26 pm (UTC)
Вот это вы большую работу проделали!
salvadorvdali01
May. 1st, 2012 05:27 pm (UTC)
Половая стяжка.
Вы забыли о шумоизоляции пола, перед укладкой estrich ( нем. половая стяжка) предварительно выкладывается стеропор толщиною до 5 -7 см, затем слой пленки, а потом смесь для стяжки, при этом не забываем отделить стяжку от прямого контакта со стеной ,по средствам пластиковой полосы толщиной 0,8 см, это избавит вас от шума при хождении по полу в обуви на каблуке и скрасит жизнь соседям. Толщина стяжки минимально 5 см, максисально,как позволяют ваши дверные проемы.Эстрих должен сохнуть минимум 28 дней ( при использовании нормального цемента) а только потом можно клеить плитку. Или другие покрытия, но обязательно проводить замеры на содержание количества остаточной влаги в половой стяжке.